Plataforma de El Travieso - Canchal Negro

• Cómo llegar (desde madrid):

Ver mapa más grande

• Plano de ruta:

• Perfil de ruta:

• Descripción de la ruta:

En esta ruta nos desplazamos hasta tierras Salmantinas, hasta Béjar (donde, servidor, vio la luz por vez primera), para acercarnos hasta Candelario, pueblo de visita obligada en la zona. Llegaremos en coche hasta una zona de aparcamiento conocida como Plataforma de El Travieso. Desde aquí, comienzan muchas rutas por la Sierra de Béjar y Candelario (Véase Ruta a las Lagunas de el Trampal).

Comenzamos el recorrido, como hemos dicho, desde La Plataforma de El Travieso. Encarados hacia la pendiente, rápidamente encontraremos una senda marcada con hitos que asciende apresuradamente, en fuerte pendiente, durante un kilómetro. A  mitad de camino, nos cruzaremos con la Fuente de El Travieso. En época de nieves, entrada ya la primavera, esta será una de las primeras zonas donde se acumulará. 

Continuamos ascendiendo, intentando seguir la marca de hitos, grandes en este último trayecto, donde un zig zag amplio da paso a una subida por la ladera ya más pelada. Desde este punto, y dependiendo hacia donde nos dirijamos, podremos comenzar a girar a la derecha o a la izquierda.

En nuestro caso, dado que llegaremos hasta el Canchal Negro, podríamos ir girando hacia la izquierda, dirección noreste, en busca de la Cuerda del Calvitero.

Una vez arriba, las vistas hacia sureste son magníficas. Contemplaremos el valle que se extiende hacia El Barco de Ávila, en busca de la impresionante Sierra de Gredos. Desde este punto, hacia poniente, se alza La Cuerda de la Ceja, un murallón granítico que se precipita en más de 300 metros de altura, cobijando bajo su umbría las Lagunas del Trampal.

Ahora solo queda seguir la línea fronteriza que dibuja La Cuerda del Calvitero, durante algo más de dos kilómetros, contemplando las vistas a ambos lados de la cuerda. Pasaremos junto a grandes grupos graníticos meteorizados, productos de la gelifracción.

Ya en el tramo final, cuando la cuerda comienza a elevarse, una vez pasado el Collado Bonal, comenzaremos a ver las pistas naturales de la estación de esquí de La Covatilla y, justo antes, el punto geodésico de El Canchal Negro, se eleva en sus 2364 metros sobre el nivel del mar.

Disfrutaremos de las magníficas panorámicas serranas, del aire serrano, de la nieve serrana y, por qué no, de la comida serrana, pensando que la vuelta a casa,  por el mismo camino, nos regala una segunda oportunidad de apreciar la belleza de este lugar.  

Sobre La Sierra de Béjar (fuente, wikipedia):

La Sierra de Béjar (ahora declarada, junto a la Sierra de Francia, Reserva de la Biosfera) forma parte de los espacios geográficos enclavados en el cíngulo montañoso de Castilla y León. Ocupa la vertiente septentrional del Sistema Central en el tramo salmantino rayando con Extremadura. La delimitación comarcal está dibujada al sur por las comarcas cacereñas del Valle del Jerte y del Ambroz, al este por la línea provincial de Ávila, al oeste por la discontinuidad de la Fosa del Río Alagón que da paso a la Sierra de Francia, y al norte por la alineación de pequeños "monte islas", que enlazan con la penillanura salmantina. Posee la estación de esquí de La Covatilla, en las proximidades de Béjar.

• En imágenes:

• Tiempo:

El tiempo en Candelario

• Descargar:

Valdesotos a Cabezas

• Cómo llegar (desde madrid):

Ver mapa más grande

• Plano de ruta:
  

• Perfil de ruta:
  

• Descripción de la ruta:

La ruta parte desde Valdesotos, pueblo de la sierra norte, enclavado en un valle a los pies de Cabeza Gorda, tiene su acceso desde la carretera de Puebla de Valles.

Partiendo desde el centro del pueblo, nosotros bajamos en dirección hacia el Arroyo de Palancares, lo cruzamos y bordeamos en dirección al norte, hasta encontrar el puente que cruza el mismo. Sabiendo esto, directamente buscaremos el camino que se dirige a ese puente, por la parte baja del pueblo.

Una vez cruzado el puente, la piesta principal se dirige hacia el norte, continuando el paso que viene del pueblo. A mano izquierda podremos bajar un tramo hasta el arroyo y ver una pequeña represa. A mano derecha, desciende otra pequeña pista, que será por la que volvamos.

Siguiendo la pista unos cuantos metros, y tras pasar un cartel advirtiendo de la prohibición de realizar fuegos, encontraremos un desvío de pistas. Nosotros, por error, tomamos la que descendía hacia el arroyo. Si éste no viene muy caudaloso, podremos recorrerle hasta llegar al salto de agua, sin embargo, tendremos que llevar buenas botas para evitar mojarnos. 

Si optamos por la pista de la derecha, que recorre unas huertas y casas de aperos, llegaremos también hasta la zona de El chorro, punto desde el que comenzaremos a ascender camino a Cabezas.

A los 2 kilómetros desde que salimos del pueblo, habremos llegado a la confluencia del Arroyo Palancares con el que desciende desde la Loma del Miruelo, el Arroyo del Carrizal. Desde aquí podremos contemplar los cortados que caen en la zona conocida como La Quebrada. Continuaremos manteniéndonos al margen izquierdo del Arroyo del Carrizal, buscando una pequeña senda (señalada con hitos), que comienza a ascender en fuerte rampa por la loma, hasta llegar a una vieja taina desde donde podremos contemplar ya el valle que dejamos atrás, y el pequeño collado hacia el que descenderemos para volver a ascender por la Loma del Miruelo.

Culminada la Loma del Miruelo, y después de un kilómetro y medio desde que dejamos el salto de agua, veremos una pista poco marcada que tomaremos para encontrarnos con la pista forestal que recorre los pies del Cabezas.

Esta confluencia se toma en un pequeño promontorio de pizarras, muy común por esa zona (y cuyo significado no hemos descubierto, tal vez, delimitación de territorio...). Desde aquí, y tomando la pista hacia la derecha, continuaremos unos metros hasta volver a encontrar otro desvío, bien marcado, y que gira a mano izquierda, en ascensión.

Desde este punto, volvemos a caminar por pista forestal, teniendo ya bastante cercana la cumbre. Continuaremos durante algo menos de un kilómetro, intentando buscar una zona para ascender. Nosotros optamos por entrar por una zona pelada, siguiendo el recorrido de las vetas de pizarra que surgen por la Loma de la Moraleja. Desde este punto, y después de otro kilómetro de ascensión, llegaremos a la cumbre, vértice geodésico denominado Cabezas, de 1437 metros sobre el nivel del mar, desde donde podemos contemplar magníficas vistas de la Sierra Pobre, al oeste, y del pantano de El Vado, al este.

El descenso lo realizamos por la cara este, mirando hacia El Vado, atravesando unas cuantas terrazas de pizarra, con cómodo paso, hasta llegar a una zona de pinos repoblados. Esta zona resulta bastante incomoda si no se toma correctamente. Erróneamente, nos dispusimos a atravesarla y a dirigirnos hacia la derecha, en busca de la pista. Al final rectificamos dirigiéndonos hacia el norte. Y es que si desde un principio se toma la primera línea de pinos, hacia la izquierda, al norte, en algo menos de 300 metros daremos con la pista de acceso que usarían para repoblar esa zona, y que nos llevará de nuevo, hacia el sur, en busca de la pista forestal principal.

Una vez en la pista forestal, la tomaremos hacia la izquierda, para dirigirnos al otro valle paralelo al que dibujaba el Arroyo del Carrizal. Andaremos unos cuantos metros para estar pendiente de un desvío, poco señalado, pero que identificaremos porque sugre hacia la derecha, justo cuando la pista que llevamos comienza a girar a la izquierda.

Desde aquí, la nueva pista se estira en una recta, buscando el final de la loma. Cuando ésta desaparezca, comenzaremos a descender hacia mano izquierda, en busca del comienzo de un arroyo que nos llevará directamente hasta Valdesotos.

• En imágenes:
  

• Tiempo:
  

El tiempo en Valdesotos

• Descargar:
  

Tainas del Llano

• Cómo llegar (desde madrid):

Ver mapa más grande

• Plano de ruta:
  

• Perfil de ruta:
  

• Descripción de la ruta:

La ruta transcurre en la provincia de Guadalajara, a pocos kilómetros de Umbralejo, pueblo perteneciente al Programa de Recuperación de Pueblos Abandonados.

El comienzo de la ruta se encuentra a escasos metros del desvío al "Molino de Umbralejo", alojamiento rural en pleno entorno natural. Justo en ese desvío, podemos dejar el coche en una explanada. Desde este aparcamiento improvisado, y dirigiéndonos hacia "abajo", en busca del puente que cruza el Sorbe, nos encontraremos, a media recta, un camino o pista que se desvía a la derecha.

Tomando esta pista, y caminando cómodamente a lo largo de 1 km aproximadamente, en busca del río Sorbe, llegaremos a una zona donde, según la época del año, podemos encontrarnos la pista por la que caminábamos anegada de agua, debido a las aguas que vierte el Arroyo de Valahuerce del Pueblo. En este caso, y unos metros antes de llegar a la confluencia con este arroyo, veremos como, a mano derecha, se levanta una planicie (seguramente pisada en su acceso), a través de la cual, caminando en perpendicular a dicho arroyo, entre zarzas, podremos cruzarlo gracias a un puentecillo construído con unos viejos troncos y unas losas de pizarra.

Una vez que hemos sobrepasado este arroyo, en dirección suroeste (no confundir el arroyo con el Sorbe), podremos ver ya la pista que continúa a mano derecha, en rápida ascensión en busca de las Tainas. Nosotros seguiremos de frente, dejando esta pista para la vuelta.

Unos metros más adelante, y tras contemplar como las Peñas Rubias dan paso a un barranco que cada vez se empieza a apretar más contra el Sorbe, podremos ver una construcción abandonada, que bien podría ser un antiguo molino, y que debemos rodear para continuar cerca del río Sorbe, por su margen derecha.

A partir de aquí la senda se confunde de cuando en cuando con sobrantes del río, zarzas espesas y hoyos a la sombra de la umbría.

En algo menos de dos kilómetros, y tras caminar un rato por una ladera que se elevaba tímidamente, como queriéndose separar del río, nos encontraremos con la segunda sorpresa, esta vez más gratificante, de la ruta. En este punto las aguas saltan entre la negra pizarra, entre juncos, zarzas y pequeñas encinas?? El lugar guarda más encanto si, además, las bajas temperaturas nos muestran unas cascadas parcialmente heladas. No es difícil si nos acercamos en un día cualquiera de invierno, pues los rayos del sol en esa época no llegan con facilidad a esta zona del río conocida como "El Rincón".

Y justo en este punto, cuando el río gire a mano izquierda, para bordear la loma que sube hasta las mismas Tainas del Llano, podremos optar por ascender directamente, en línea recta, hasta las majadas o cobertizos allí abandonados, o continuar por la senda hasta llegar al "Puente de la Huerce", cuya pista atraviesa las construcciones mencionadas.

Hay que decir que si optamos por cruzar directamente el bosque, debemos tener buen sentido de la orientación, y que, si vamos en grupo, no conviene separarse demasiado, pues corremos el riesgo de entrar en un pequeño estado de confusión, (¿se habrán perdido los otros?, ¿seguimos hasta las Tainas, o volvemos al coche?, ¿estarán bien los otros?), debido a la homogeneidad del bosque, y al ruido constante del río. Siempre viene bien tener este tipo de circunstancias en cuenta, y tener un plan de actuación en caso de que suceda - XD -.

Una vez arriba podremos contemplar el grupo de cobertizos, y viviendas que, antaño, los pastores utilizaban como resguardo del ganado, como parideras, o como vivienda habitual. Hay que decir que este tipo de construcciones ha sido origen de algunos pueblos como Majelrayo o Roblelacasa.

La vuelta a casa la podemos realizar por la pista que desciende en dirección este, en busca del vallezuelo que dibuja un pequeño arroyo, y que nos dejará en el punto donde el agua anegaba el camino al principio de la ruta.

• Sobre las Tainas (fuente wikipedia):

Una taina, tenada o tinada es una construcción arquitectónica principalmente propia de la sierra de Ayllón (entre las provincias de Segovia y Guadalajara), y de otras sierras limítrofes a ésta y a las provincias de Madrid y Soria, que sirve como parideras y como cobertizo o majada para el ganado en las zonas de alta montaña. Pueden encontrarse aisladas en la montaña o agrupadas formando las teinadas, dentro de los pueblos o alejados de éstos. En algunas ocasiones, las tainas llevan adheridas una vivienda e, incluso, las teinadas han llegado a ser origen de pueblos, como es el caso de Majaelrayo o Roblelacasa, por ejemplo, en la falda oeste del pico Ocejón. Seguir leyendo...

• En imágenes:
  

• Tiempo:
  

El tiempo en Valverde de los Arroyos

• Descargar:
  

Subida al Campachuelo

• Cómo llegar (desde madrid):

Ver mapa más grande

• Plano de ruta:
  

• Perfil de ruta:
  

• Descripción de la ruta:

La ruta transcurre en la provincia de Guadalajara, comenzando en la localidad de Valverde de los Arroyos, a las faldas del Pico Ocejón, en su ladera noreste.

Parte del recorrido se realiza por la misma senda por la que se sube, desde esta población, hasta el Ocejón. Atravesando el pueblo en busca del campo de fútbol, atravesando la plaza mayor, rápidamente encontraremos una pista bien marcada (y posiblemente transitada) entre un gupo de castaños a la salida de la localidad.

Caminaremos, dirección este, por la parte derecha del valle que se abre en busca de las Chorreras. Así, en poco más de un kilómetro, estaremos atentos en una bifurcación que, por la senda de la izquierda, siguiendo un gran tubo que transporta agua,  nos permitirá acercarnos hasta la Chorrera de Despeñalagua, un salto de agua sobre la pizarra negra en un enclave muy pintoresco.  

Tras admirar el anfiteatro natural, volveremos sobre nuestros pasos hasta encontrar de nuevo la bifurcación que habíamos tomado anteriormente para, esta vez, seguir por la otra senda. Durante unos dos kilómetros caminaremos por una senda de piedra suelta (cuidado con los tobillos) y losas de pizarra (cuidado con la pizarra mojada), dejando a nuestra izquierda el fondo del valle y pudiendo contemplar a lo lejos el bello corte de pizarra que precipita al Arroyo de la Chorrera en su camino hacia el río Sorbe.

Una vez estemos cerca de este arroyo, por encima de la Chorrera, y sin llegar a cruzarlo (sólo se cruza si nos dirigiéramos al Ocejón), tendremos que buscar una senda (muy bien marcada, pero estrecha), del lado derecho del vallezuelo que se dirije hacia "La pradera Madita". De nuevo, caminaremos por una pista sin pérdidas, con vegetación baja salpicada por algún pequeño roble. Comenzará desde este punto una ligera ascensión que, tras un kilómetro aproximádamente, y justo en el punto en el que revasemos, a mano izquierda, al otro lado del valle, un pequeño pinar, se convertirá en una cuesta pronunciada entre praderas de gayuba hasta alcanzar la "Pradera Madita", un collado desde el que podremos contemplar la extensión que se dibuja de la cara oeste del Ocejón, con Majaelrayo cercano, y el Campachuelo a menos de un kilómetro hacia el norte.

Así, como último esfuerzo, y tras la pausa que nos ofrecía el collado, caminaremos pisando pizarras sueltas en busca del Campachuelo (vg: 45978), de 1899 metros. Desde aquí se deberían contemplar unas magníficas vistas, sin embargo, en nuestro caso, la tormenta que se formó nos impedía ver más de diez pasos a la redonda, y tuvimos que volvernos sin la posibilidad del oteo, y sin la opción de recorrer la ruta completa que pretendíamos realizar, volviendo por la cuerda hacia  el pico "Campo" y descendiendo por los cortados de "Las Covachas".

Más sobre Sierra de Ayllón (wikipedia):

La sierra de Ayllón o macizo de Ayllón, situada entre las provincias de Guadalajara, Segovia y Madrid, es una de las sierras orientales del Sistema Central español.

Linda al oeste con las sierras de Somosierra y del Rincón y al este con las de Pela y Alto Rey, al norte con la submeseta Norte y al sur con la Campiña de Guadalajara.

De sus montañas nacen los ríos Jarama y Sorbe, así como otros menores como el Jaramilla, Berbellido, Sonsaz o del Ermito. En sus valles crecen los hayedos más meridionales de Europa, Tejera Negra, La Pedrosa y Montejo, sin faltar en su flora el chaparro, roble y el pino silvestre. En su fauna podemos encontrar lobos, buitres y pequeños mamíferos. En buena parte de su territorio se extiende la Reserva 

Seguir leyendo...

• En imágenes:
  

• Tiempo:
  

El tiempo en Valverde de los Arroyos

• Descargar:
  

Semillas - Pico Santotis

• Cómo llegar (desde madrid):

Ver mapa más grande

• Plano de ruta:
  

• Perfil de ruta:
  

• Descripción de la ruta:

La ruta transcurre en la provincia de Guadalajara, comenzando en la localidad de Semillas.

La salida del pueblo la realizamos dirigiéndonos hacia "Las casas del Fraile", no obstante, este camino, que cruza un pequeño arroyo a través de un puente hecho con algún tronco que es la mejor vía para dirigirse hacia el pico. Conviene desviarse antes, nada mas ver una pequeña pradera en el pueblo, un camino que se dirige hacia el sur y luego gira un poco hacia mano izquierda (este), por la zona llamada Eras de Ayuso (no el pueblo), bajando hacia el barranco para volver a subir hacia la pista que nos llevará directos a la senda a seguir.

Una vez alcanzada la primera pista (ancha por donde transitan vehículos) seguiremos hacia el norte (continuando por la senda que llevábamos y que cruza esa pista), hasta dar con una segunda pista. En este punto hay dos opciones. La primera es continuar hacia arriba, buscando la cresta que se dibuja enfrente (quizá un poco a mano izquierda según ascendíamos). Otra opción es la que nosotros tomamos, que no es muy difícil, puesto que la vegetación es baja. En este punto, y si optamos por esta última opción, giraremos a mano derecha, en busca de una fuente de piedra que se asienta a los pies del Santotis, en una barranquera llamada "El Canalizo". A partir de aquí sólo queda recorrer el barranco que dibuja el pequeño arroyo para girar a unos pocos metros hacia la derecha, hacia el oeste, rodeando el pico Santotis para tenerlo en todo momento a nuestra derecha. Rápidamente veremos una gran subida con manto de gayuba, con una pendiente que, incluso, nos permite rodar si nos dejamos caer. La última parte se realiza sobre grandes pizarrales grises que nos permiten ver el cresterío de la cuerda que podríamos haber recorrido como primera opción.

Una vez arriba (1560m), podremos contemplar unas magníficas vistas, con el Ocejón muy próximo al noroeste.

El descenso lo realizamos por su parte oeste, una pequeña cuerda, muy suave, nos empuja hacia "Mojón Grande" (1514m). Desde este punto podemos tomar un gran cortafuegos que se dirigirá hasta una pista forestal, la cual tomaremos, y que se dirige hacia el oeste para, más tarde volver hacia el este, unos metros más abajo, camino de regreso a Semillas. Justo en la curva de esta pista se encuentran unas ruinas a las que nosotros no llegamos, pues atajamos cortafuegos mediante pues la noche se nos echaba encima.

La vuelta no tiene pérdida. Tan sólo hay que seguir la pista forestal que rodea el pico Santotis por su parte norte, y que permite observar el valle que se extiende hacia el Ocejón.

• En imágenes:
  

• Descargar:
  

Hayedo de Tejera Negra

• Cómo llegar (desde madrid):

• Plano de ruta:

• Perfil de ruta:

• Descripción de la ruta:

La ruta transcurre en la provincia de Guadalajara, junto al municipio de Cantalojas. Desde aquí, y atravesando el pueblo en dirección oeste sale una pista que en pocos minutos nos acercará hasta el Centro de Interpretación del parque.

Es importante saber que el parque está realmente a 9km del centro de interpretación y que, en caso de querer acercarse con el coche hasta el mismo aparcamiento del parque, hay que hacer reserva previa. En caso de que partamos desde el centro de interpretación, como nosotros hicimos, esto no es necesario, y, además, podremos disfrutar de un magnífico paseo junto al río Lillas.

Así, como hemos dicho, los 9 primeros kilómetros transcurren por pista, siguiendo de cerca el río Lillas, admirando el valle que se va abriendo hacia oeste en busca del parque y que queda encerrado entre la Loma de la Torrecilla, Cabeza Gorda y el Collado de la Buitrera.

Una vez lleguemos a la entrada al parque, veremos la zona acondicionada como aparcamiento, con una pequeño muro de piedra y la entrada, con su mapa orientativo indicándonos el camino.

Es una ruta marcada por hitos, sin pérdida. Se comienza la andada, si optamos por realizar la ruta circular en dirección antihoraria, por la gran pradera de El Caserío por la que pasea el Río Lillas. Según avancemos iremos atravesando un pequeño pinar para adentrarnos ya en pasillos de hayas que, según la época, pueden estar cubiertos por un manto de hojas dorado muy llamativo.

El tramo más duro se alcanza al subir a Matarredonda. Desde aquí se contempla el valle con el Collado del Hornillo a nuestras espaldas.

El camino de vuelta sigue por la parte alta, a los pies del Alto del Hornillo, también entre hayas, con algún Tejo salpicando el bosque. En otoño, además, muchas especies de setas aparecen con la humedad.

Finalmente llegamos de nuevo a la entrada del parque, donde podremos descansar antes de volver al centro de interpretación pista arriba.

En cuanto al Parque Natural Hayedo de Tejera Negra (fuente, wikipedia):

El Parque Natural Hayedo de Tejera Negra se encuentra en el rincón noroccidental de la provincia de Guadalajara, en el término municipal de Cantalojas, formando parte del macizo de Ayllón, en el extremo oriental del Sistema Central.

En 1974 se declara al Hayedo Sitio Natural de Interés Nacional y posteriormente, en 1978, se declara Parque Natural, que se amplió en 1987.

Seguir leyendo...

• En imágenes:

Pico del Alto Rey

• Cómo llegar (desde madrid):

Ver mapa más grande

• Plano de ruta:

• Perfil de ruta:

• Descripción de la ruta:

La ruta transcurre en la provincia de Guadalajara, partiendo de la localidad de Bustares, ascenderemos al pico del Alto Rey de forma improvisada e intuitiva.

Esta ruta la realizamos hace ya tres años, y la idea original era haber comenzado el ascenso desde Gascueña de Bornova, para ascender por la cuerda que se alarga hacia el oeste en busca del Santo que lleva su nombre. Sin embargo, al equivocarnos en la pista que acendía a la cuerda decidimos ir hasta Bustares y allí decidimos emprender la subida por su ladera Sur, a través de un camino que nos llevaba del pueblo a su falda.

Así, en Bustares, comenzando el camino junto a una pequeña hermita que hay en la carretera que va hacia Aldeanueva de Atienza, atravesaremos unas praderas de pasto (posiblemente salpicadas de preciosos caballos) hasta alcanzar en el primer kilómetro una cerca de piedra que nos obliga a girar hacia el este en busca de la pista que nos llevará hasta el vallezuelo que dibuja el Arroyo Valdecabañas, justo debajo del pico. Esta pista es ancha y termina bruscamente en esa zona, donde el agua la vemos correr en dirección al pueblo. En este punto cualquier signo de pista o sendero desaparece y sólo queda tener ganas de subir ladera arriba, por la parte derecha del barranco, dirigiéndonos, entre alguna que otra zarza, hacia un risco que asoma en mitad de la ladera. La subida, de algo menos de tres kilómetros, puede hacerse algo dura si a la pendiente le sumamos las ganas que tienen las jaras y retamas en frenarnos. Aún así, el ascenso merece la pena una vez hemos coronado y podemos contemplar las magníficas vistas que nos ofrece este modesto pico.

Allí arriba podremos visitar la ermita de Alto Rey, (el pico del Alto Rey no está ahí exáctamente, sino que, con dos metros menos de altura, se emplaza unos 400 metros al este de dicho punto, marcado por un punto geodésico), vigilada de cerca por grandes antenas para proposito militar que rompen la estética montañesa.

El descenso se hace ligero camino al oeste, siguiendo la carretera que nos lleva de vuelta al pueblo, saludando el complejo de parabólicas allí expuesto, y mostrándonos en sus giradas curvas la panorámica que se contempla al oeste, con la sierra de Ayllón al fondo.

Tras siete kilómetros pisando asfalto, finalmente, llegamos a Bustares.


En cuanto a Majaelrayo (fuente, wikipedia):

El Alto Rey o Montaña Sagrada del Santo Alto Rey es una montaña del Sistema Central situada en la sierra a la que da nombre, al nornoroeste de la provincia de Guadalajara. Su cima es una sucesión de pequeños repechos alineados a lo largo de 3,5 km., entre los que destacan, de oeste a este, la ermita del Santo Alto Rey (1.848 m.), el vértice geodésico de Alto Rey (1.844 m.), la peña de los Gavilanes (1.759 m.) y la peña de los Rollos (1.730 m). Otros picos subsidiarios destacados suyos son la peña de Peribáñez de la Casa (1.584 m.), la peña de Mediodía (1.538 m.), el Mojón Gordo (1.452 m.) y el Bartibáñez (1.342 m.). Sus faldas lindan al norte con el río Pelagallinas, al oeste con el río Bornova y al este y al sur con el río Cristóbal.

Seguir leyendo...

• En imágenes:

• Descargar:

Pico Bañaderos

• Cómo llegar (desde madrid):

Ver mapa más grande

• Plano de ruta:

• Perfil de ruta:

• Descripción de la ruta:

La ruta transcurre en la provincia de Madrid, entre el término municipal de El Cardoso de la Sierra y La Hiruela.

Aparcaremos en una zona bien visible, junto a una casa con paneles solares en el tejado. Desde aquí comenzará la ruta, marcada, parcialmente, por hitos de madera. La ruta que nos ofrecen rodea el Pico Bañaderos por toda su falda. En nuestro caso, caminaremos por la falda este y volveremos cruzando por la cresta del pico.

Así, al principio debemos seguir la pista que está cerrada por una barrera levadiza. Este tramo, de unos 5km, no tiene pérdida, pues la pista es transitable por vehículos (aunque esté cerrada). Dada su orientación, la mañana puede resultarnos fresca debido a que la sombra de la montaña y de los pinos que cubren las laderas nos acompañará buena parte del camino.

Podremos contemplar cómo se elevan, al otro lado del valle, cerca del Cardoso, el Cerro de Calahorra (1927m) y el Cerrón (2197m), éste último, oculta el Pico del Lobo. Llegando al valle de la Hiruela (4,5km) nos encontraremos con una gran caseta de vigilancia, junto a unos cortes de pizarra, muy característicos de la zona, que nos permitirán tomar unas bonitas fotos de la zona. A partir de este punto, y hasta culminar el puerto de la Hiruela, caminaremos por la carretera M-137.

Llegados a lo alto del puerto, a mano derecha (cerca del indicador del puerto) comienza una pista (también transitable por vehículos). Nosotros no debemos seguir este camino, sino dirigirnos por la parte más empinada de la ladera, zona escarpada y sembrada de riscos de pizarra. Al poco de comenzar a ascender veremos alguna senda que podremos seguir.

En algo menos de 1km coronaremos el Pico Bañaderos. Desde este punto, a 1637m, podremos contemplar una magnífica panorámica. Hacia el oeste, La Dehesilla interrumpe una zona densa de pinar sembrando el paisaje de hayas. Al norte identificamos el Cerrón, ocultando al Pico del Lobo, al sur, el pico más alto (Alto del Porrejón 1824m), y al este el valle de la Hiruela con el Ocejón al fondo.

A partir de este punto, un descenso recorriendo la cresta de la montaña, hacia el norte, sin perder de vista la senda marcada. La parte final discurre parcialmente entre pinares, y, aunque podemos perder la senda, bastará con seguir bajando, hacia el oeste, intuyendo el cruce con la pista que nos ofrecían al principio.

En cuanto a la historia de El Cardoso (fuente, wikipedia):

No se sabe cuando fue fundado el pueblo de El Cardoso si bien se tiene constancia de su existencia a partir del S.IX, cuando Buitrago cae en manos de los cristianos, y estos empiezan a repoblar la sierra de Ayllón. En el S.XI, Cardoso, El Vado y Colmenar, se incluyen en uno de los ochavos de la Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda, y a partir de 1278 estos tres municipios obtienen el título de villa y sus propias normas. Pasan luego, en 1373, por donación de la reina doña Juana Manuel, esposa de Enrique II, a la poderosa familia de los Mendoza, quien los añadió a su señorío de Buitrago. Esta familia vende la finca de Santuy al Cardenal Cisneros, que es el que construye una residencia de verano para sus alumnos, años después se convierte en una fábrica de vidrios, y al final en el s. XIX es vendida a la familia que hoy es propietaria de la finca. Cuando se realiza la actual división provincial española (1833), Cardoso pertenece desde el primer momento a la provincia de Guadalajara. En 1891,algunos habitantes de Cardoso, compran la sierra al Duque de Colmenares. Hoy en día siguen siendo los descendientes de esas 81 familias los propietarios de la sierra.

En la primera mitad de siglo XX, El Cardoso pierde muchos habitantes a causa de enfermedades y epidemias como la gripe española de 1916. En 1931 El Cardoso puede elegir por primera vez a su alcalde. Durante la Guerra Civil española, El Cardoso, queda en territorio de la República pero en la misma línea de un frente que apenas registró algunas escaramuzas durante los tres años de conflicto. Algunos de los jóvenes del pueblo intervinieron en la guerra, en el bando republicano en mayor número.

Con la victoria de Franco, sus habitantes, son "contratados" para construir la carretera de Montejo a Colmenar, la plantación de pinos en La Hiruela y Montejo y la traída de agua al pueblo. Con la industrialización de Madrid, muchos de sus habitantes optan por la emigración hacia la capital, produciéndose una enorme despoblación al igual que en toda la comarca. Hasta 1973, El Cardoso de la Sierra fue un municipio independiente, pero al reducirse la población de la zona se decide unirlo Peñalba de la Sierra (La Hiruela Vieja), Bocígano y Colmenar de la Sierra y sus 3 barrios (Corralejo, Cabida y La Vihuela) constituyendo el actual municipio que tiene en él su sede.

Los 2 últimos alcaldes franquistas fueron Santiago Arribas (1965-1973) y Eugenio Heras (1973-1977). Con la llegada de la democracia, El Cardoso pudo otra vez votar a su alcalde. El primer alcalde elegido democráticamente después de la dictadura franquista fue Eugenio Heras (1973-1979) presentandose como Independiente, siguiéndole Victoriano Sanz (1979-1989) por el PP (Partido Popular) y actualmente es Rafael Heras (1989-?) perteneciente al PSOE. Los otros pueblos tienen alcaldes pedáneos para la defensa de sus intereses.

• En imágenes:

• Descargar: